Арматурный пояс: что это, зачем нужен, виды и стоимость

Армопояс (армированный пояс) — что это такое и зачем он нужен?

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 5608

Коментариев: 0

Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых строений, повышение ресурса эксплуатации. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией нестабильных грунтов. Конструкция возводимых построек нуждается в надежном укреплении, которое обеспечивает армопояс – цельный контур из армированного бетона, опоясывающий стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность строения, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снежным покровом и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными прутками, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит

Нет необходимости задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он требуется при возведении любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и длительный ресурс эксплуатации строений. Остановимся детально, для чего выполняется кольцевое усиление, какие потребуются материалы. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс своими силами.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

• обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
• компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
• предотвращения деформации капитальных стен;
• пропорционального распределения действующих усилий;
• снижения вероятности возникновения трещин;
• уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он требуется, поможет информация о видах контуров усиления. Устойчивость строения обеспечивают следующие виды поясов разгрузки:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

• базовый разгрузочный пояс, который, согласно строительной терминологии, называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа. Бетонный пояс, усиленный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы строения и реакции почвы;
• цокольная окантовка – второй уровень усиления, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусматриваются проектом здания;
• третий разгрузочный контур размещается между верхним уровнем стен здания и расположенными между этажами плитами перекрытия. Цельная армированная конструкция пояса обеспечивает неподвижность несущих стен и затрудняет образование трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит на контур здания. Он снижает вероятность деформаций в зоне проемов;
• последний разгрузочный пояс располагается под крышей здания, является основой для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельно расположенных кровельных балок, производится анкерными элементами на заключительном уровне усиления здания. Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, которая воспринимает массу снежного покрова, осадки, ветровые нагрузки.

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности строения.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

• На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
• С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
• С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
• Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Что необходимо для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы понадобятся для работы. Подготовьте:

1. Цемент, щебень, песок и воду для изготовления бетонного раствора.
2. Стальную арматуру диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
3. Бетономешалку для смешивания ингредиентов.
4. «Болгарку» для резки арматуры.
5. Вязальную проволоку для соединения стальных прутков.

Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим

Этапы работ

Залить армопояс несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

• соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
• нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
• подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
• заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или глубинный вибратор для бетона. Спланируйте бетонную поверхность;
• обеспечьте неподвижность твердеющего состава для нормального протекания процесса гидратации. Обеспечьте сохранность влаги, накрыв бетонный массив полиэтиленовой пленкой. Периодически увлажняйте массив водой, предотвращая его растрескивание. Демонтируйте опалубку не раньше чем через 4 недели после заливки.

Последовательность операций является ответом на вопрос: как сделать сейсмопояс?

Заключение

После ознакомления с материалом статьи, не возникнет вопросов, что такое армопояс и зачем он сооружается, а также как сделать армопояс. Все работы несложно выполнить самостоятельно, изучив технологию, подготовив необходимые материалы и инструменты.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

возможные варианты и их особенности

Кирпичи были популярны всегда, однако сейчас у них появились конкуренты — разные виды легкого бетона. Несмотря на серьезные отличия, есть у этих материалов одно общее. Частные дома, возводимые из искусственных блоков, всегда нуждаются в защите от деформации стен и подвижек грунта. По этой причине в любом подобном строении предусматривают армирующие пояса. Такая железобетонная конструкция создается по всему периметру дома. Ее задача — снижение и перераспределение нагрузок от стропильной системы, от перекрытий, вес которых может спровоцировать трещины и деформацию стройматериала. Чтобы сделать по-настоящему надежное здания, будущим владельцам надо точно знать, из чего состоит такая защита, как сделать армопояс, есть ли случаи, когда можно обойтись без него.

Необходим ли армирующий пояс?

Армопояс, предназначенный для перекрытий, стропильной системы, нужен всегда. Этот элемент — монолитный бетонный контур, усиленный арматурным каркасом. Другие его названия — железобетонный, разгрузочный пояс, сейсмопояс.

Задачи армопояса

Он призван усилить стеновую конструкцию, которая испытывает на себе воздействие:

• порывов ветра;
• неравномерной усадки здания;
• проседания грунта под основанием;
• температурных перепадов: сезонных или тех, что возникают в течение суток.

Железобетонный пояс в этом случае выполняет ту же задачу, что и фундамент. Он принимает нагрузки на себя, распределяет их равномерно, а затем передает на несущие стены, на фундамент, на грунт.

Однако функция жесткой рамы, обеспечивающей максимальную устойчивость конструкции, не единственная задача, которая возложена «на плечи» армирующего пояса. Он дает возможность:

• соорудить проемы любого размера, но обойтись без использования специальных перемычек;
• обеспечить отсутствие деформации стен, в которых из-за дверных и оконных проемов нагрузки воспринимаются по-разному;
• избежать нарушения целостности строительных материалов при создании мауэрлата: в этом случае крепление производят анкерами, которые способны со временем ослабить или разрушить блоки.
• гарантировать надежное, жесткое крепление стен с крышей, так как в противном случае стропильные ноги будут оказывать распирающее давление на стены, а оно может стать причиной деформации несущих конструкций.

Поскольку сейчас появилось очень большое количество (можно сказать, засилье) новых стройматериалов, которые не отличаются достаточной жесткостью, армопояс стал почти обязательным элементом зданий.

Каким стеновым материалам он нужен?

Для ячеистых бетонов эта конструкция необходима практически всегда. Кирпич позволяет пропустить этап сооружения армопояса под мауэрлат. Однако если кирпичный дом будет «вынужден» находиться в сейсмоопасном регионе, то таким сооружениям армирующий пояс необходим. Есть и другие условия. Чаще армопояс сооружают, когда:

• необходимо исправить ошибки, допущенные во время строительства стен;
• строительные работы ведутся в местности с просадочным грунтом;
• занимаются сооружением мелкозаглубленного фундамента;
• здание располагается близко к какому-либо водоему;
• строят дом на участке со сложным рельефом.

Легкие и хрупкие газо-, пено- и керамзитобетон — материалы, требующие такого «опоясывания» «по умолчанию». Эти блоки, отличающиеся прочностью на сжатие, совершенно не способны достойно «работать» на изгиб. Появление трещин из-за неравномерного распределения нагрузок будет только вопросом времени.

По этой причине новомодные крупные изделия не рассчитаны на точечные нагрузки плит перекрытия, на давление стропильной системы и на подвижки грунта. Некоторые считают, что при сооружении перекрытий из дерева этот этап можно пропустить. Это не так: материал роли не играет, армопояс нужен в любом случае.

Нагрузка на стены стропильной системы — другая реальная угроза дому. Самая важная задача армопояса — гарантировать надежную фиксацию мауэрлата, однако иногда поступают по-другому: крепят его прямо к блокам. Потенциальная опасность такого решения — постепенное расшатывание креплений из-за ветровой нагрузки. Последствия столь опрометчивого шага предугадать нетрудно.

Армопояс и его разновидности

Перед тем как сделать армопояс, необходимо познакомиться с конструкцией и ее видами. Чтобы она выполняла свои функции, нужно обеспечить главное условие — неразрывность, закольцованность по периметру стен.

Ширина армирующего пояса в идеале совпадает с толщиной стен. Высота определяется проектом: она может быть как 150, так и 300 мм. Однако это, скорее, обычай, а не правило. Люди, которые хорошо разбираются в строительстве, считают, что в большинстве случаев для армопояса достаточно ширины 100 мм, высоты — 150 мм.

Есть 4 вида конструкций, которые могут быть использованы в частном строительстве:

1. Ростверк. Это монолитная железобетонная лента. Ее сооружают для объединения в одну конструкцию элементов столбчатых или свайных фундаментов. Ростверк бывает заглубленным, повышенным (находящимся над уровнем земли) или высоким.
2. Цокольный вид. В этом случае армопояс соединяет две части конструкции — фундамент и стены. Однако такая конструкция может считаться армирующим поясом только условно, так как из-за дверных проемов невозможно обеспечить замкнутость контура.
3. Межэтажный армопояс. Его предназначение — распределение нагрузок от плит перекрытий. Эта разновидность должна сооружаться для любого здания, потому что она предотвращает расхождение стен под тяжестью перекрытий. К ним добавляется и «увесистая» крыша.
4. Разгрузочный армирующий пояс. Он используется для надежного крепления мауэрлата к стенам, для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы, кровли, осадков, которые имеют обыкновение задерживаться на пологих (малоуклонных) скатах.

Существует еще один вид конструкции. Самый нижний пояс называется базовым разгрузочным. Он сооружается перед строительством ленточного фундамента. Задача этого армирующего пояса — минимизация нагрузок на фундамент. Его делают на 300-400 мм шире, чем будущая лента. Необходим он для всех несущих стен. Толщина базового пояса — 400-500 мм, но она больше зависит от этажности здания.

Если говорить о самой конструкции, то обычный, классический армопояс состоит из пространственного металлического каркаса и бетона, внутри которой находится «скелет». Однако эта относительная простота сооружения еще не означает, что ответ на вопрос, как сделать армопояс, тоже элементарен.

Как сделать армопояс самостоятельно?

Самый простой вариант армирующего пояса — кирпичный. В этом случае делают кладку из керамического полнотелого кирпича. Несколько рядов армируют кладочной сеткой либо арматурой, диаметр ее — от 6 до 8 мм. Но сначала речь пойдет о традиционном, самом распространенном решении. Классическая бетонная конструкция потребует больших объемов работ и таких же вложений.

Опалубка

Сначала изготавливают опалубку. Ее монтаж и фиксацию можно сделать несколькими способами. Самым привычным вариантом является разборная конструкция. Ее сооружают из досок, фанеры, ОСП, ЦСП или других листовых материалов. Однако можно использовать удобные U-блоки или комбинацию обоих материалов.

Классическая съемная опалубка

Этот вариант всем знаком, так как редкий дом обходится без бетонного основания. Однако при создании армирующего пояса, в отличие от конструкции для фундамента, необходимо гарантировать надежную фиксацию опалубки в непривычном для нее месте. Деревянные щиты в этом случае фиксируют на стенах несколькими способами:

1. По бокам, к стенам — длинными саморезами (75, 135 мм), гвоздями, анкерами, кусками арматуры.
2. Соединить части опалубки можно толстой металлической (стальной) проволокой, которую после застывания бетона оставляют внутри, отрезав торчащие концы.
3. Сверху. Противоположные края соединяют отрезками досок (брусом 40х40 мм). Их прибивают к верху конструкции, шаг — 1000-1500 мм.
4. В углах. Для фиксации используют небольшие квадратные (прямоугольные) куски досок. Их крепят саморезами.

На высоту опалубки влияет только высота армирующего пояса. Чем она больше, тем толще должны быть доски съемной конструкции. Чтобы предотвратить вытекание раствора, все щели, зазоры, стыки рекомендуют предварительно герметизировать.

Помощь U-блоков

Если в первую очередь хозяев интересует вопрос о том, как сделать армопояс быстро, беспроблемно, но качественно, то строителям можно рассмотреть использование стандартных U-блоков. Такое решение — хороший шанс избежать теплопотерь на стыке материалов, несколько различающихся структурой. В этом случае работа особых сложностей не обещает.

1. На верхний ряд блочной стены наносят клеевой состав, затем на него укладывают блоки.
2. Для дополнительной теплоизоляции внутрь помещают слой утеплителя. Нередко используют пенополистирол, пенополиуретан, каменную вату.

Большой плюс метода — отсутствие необходимости устанавливать, а потом заниматься демонтажом опалубки. Это важно, так как на этот этап уходит минимум времени. Минус — высокая стоимость U-блоков. Еще одним недостатком можно считать то, что придется распиливать газобетон. Однако для тех, кто уже сталкивался с операцией при возведении стен, это не представляет трудностей.

Комбинация щитов и блоков

Этот способ дает возможность сэкономить на бетоне, арматуре, блоках и опалубке. С наружной стороны здания к стенам приклеивают тонкие блоки (150 мм), а с противоположной стороны крепят опалубку из дерева или ОСП. В оставшееся пространство укладывают арматурный каркас и теплоизоляционный материал.

Утепление

Если здание не планируют теплоизолировать с внешней стороны, то когда заканчивают монтаж опалубки, задумываются об утеплении конструкции. На роль материала для опалубки выбирают несколько претендентов.

1. Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Данный утеплитель очень популярен, так как он обеспечивает максимальную защиту из-за низкой теплопроводности.
2. Пенопласт (ПСБ-25). Поскольку хрупкость этого утеплителя для армопояса не является большим недостатком, этот вариант вполне подходит. К тому же цена его гораздо ниже.
3. Минеральная вата. Это не лучший вариант, так как утеплитель будет «тянуть» влагу из бетонного раствора. После ее поглощения он потеряет теплоизоляционные качества. Исключением может стать минвата высокой плотности, которую используют для сооружения «мокрых фасадов».

Теплоизоляционный материал нарезают полосками, ширина который аналогична высоте армирующего пояса, оптимальная толщина — 50 мм. Для пенопласта — как минимум 80 мм. Затем полосы укладывают с наружной стороны стен так, чтобы примыкание соседних элементов было максимально плотным. Фиксация утеплителя не нужна, эту задачу выполнит раствор.

Армирование опалубки

Толщина прутьев для армирующего каркаса определяется проектом. Обычно используются материалы, имеющие сечение от 10 до 14 мм, квадратное либо прямоугольное. Поперечные элементы (хомуты) фиксируют вязальной проволокой, ее диаметр — 6-8 мм. Шаг перехлеста — 300-500 мм.

В углах арматуру рекомендуют изгибать, а не сооружать каркас из отрезков. Только в этом случае получится цельная, максимально надежная конструкция. Арматуру необходимо полностью погрузить в толщу бетона, поэтому для установки каркаса в опалубку используют пластиковые фиксаторы или одинаковые по размеру обломки блоков, кирпича и т. д.

Определенное расстояние оставляют до стенок и утеплителя. Точные его значения заложены в проекте. К армирующему каркасу крепят либо шпильки для фиксации мауэрлата, либо прутья, предназначенные для соединения с плитой перекрытия. Если несколько правил, соблюдение которых необходимо:

1. Горизонтальность, вертикальность элементов каркаса проверяют уровнем. Особенно важно второе условие для армопояса под мауэрлат.
2. Загибание стержней на углах — более сложная операция, но она обеспечит максимальную надежность.
3. Бетонный слой, защищающий арматуру, должен быть толщиной не менее 50 мм.
4. Оптимальная длина использующихся прутьев — 6000-8000 мм.
5. Обязательный нахлест продольной арматуры — 800 мм.

При расчете расстояния между стержнями ориентируются на толщину и высоту армопояса, не забывая о необходимости защитных слоев бетона со всех сторон конструкции.

Заливка бетоном

Оптимальное решение — использование покупного бетона марок М200 или М250, потому что бетонирование пояса необходимо делать за один раз, в противном случае образуются рабочие швы. Для частного строительства прочность этих марок будет достаточной.

Если мастер предпочитает изготавливать раствор собственноручно, то в этом случае приобретают цемент марки 500. Классический, универсальный рецепт — 1 часть цемента, 2 — песка, 4 — щебня. Существует и другое соотношение — 1:2,8:4,8. Добавки-пластификаторы не только облегчат работу, но и сделают армопояс более прочным.

После заливки бетона его уплотняют, потом накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, однако первые 2-3 дня ее периодически снимают и обильно смачивают поверхность. Спустя неделю съемную опалубку снимают, но полного созревания бетона ждут как минимум 28 дней, с момента заливки.

Последний этап — гидроизоляция армопояса. Для этой цели традиционно используют рубероид, его укладывают как минимум в 2 слоя. Это операция нужна для армопояса под деревянный мауэрлат, однако необходимость в ней отпадает, когда речь идет о конструкции, предназначенной для бетонных перекрытий.

Как к армопоясу крепят мауэрлат?

Ответ на вопрос, как сделать армопояс, зависит от того, для какой части конструкции он предназначается. Одной из самых требовательных и сложных задач можно по праву назвать создание разгрузочного пояса, сооружаемого для монтажа мауэрлата.

Высота конструкции не должна превышать толщины стен, оптимально значение, не превышающее 250 мм. Бетон марки М250 предпочтительнее. В этом случае необходимо обеспечить надежное соединение элементов.

Самый простой вариант — шпильки (12-16 мм), имеющие на конце резьбу. Их до заливки бетона крепят к арматурному каркасу. Расстояние между вертикальными элементами должно быть одинаковым (1000-1500 мм). Но это не все особенности работы.

1. Чтобы во время заливки бетона раствор случайно не попал на резьбу, все шпильки обматывают полиэтиленовой (например, пищевой) пленкой. Если нужно, то фиксируют материал проволокой. Другой вариант — использование скотча.
2. Для того чтобы предотвратить коррозионные процессы, часть шпилек, которая будет спрятана в толще бетона, защищают краской. Лучше использовать тот состав, что предназначен для металла.

Шаг и расположение креплений необходимо рассчитать так, чтобы они находились как раз посередине между стропильными ногами. Иначе при сооружении крыши могут возникнуть непредвиденные проблемы. Длина наружной части шпилек должна быть достаточной для того, чтобы после монтажа мауэрлата была возможность накрутить 2 гайки и одну шайбу. Например, хватит 50 мм.

Армопояс из кирпича для блоков

Это второй способ сделать надежную конструкцию, но избежать долгой работы, связанной с обустройством бетонного пояса. Кирпичный армирующий пояс — кладка в несколько рядов, этот вариант чаще используют для конструкций под перекрытия. Ее усиливают либо металлическими стержнями, либо сеткой. Такое сооружение не может называться полноценным монолитом, однако в некоторых случаях это решение может стать хорошей заменой железобетонному сооружению.

Кирпичный армирующий пояс допустимо использовать для жилых зданий малой этажности, для небольших хозяйственных построек. Он сможет успешно противостоять проседанию, неравномерному пучению грунта, а также сильным ветровым нагрузкам. Преимущество пояса из небольших керамических блоков — простота, возможность обойтись без заливки бетона на высоте, относительная скорость работ.

Высота кирпичного пояса — от 4 до 7 рядов, ширина тоже совпадает с толщиной стен здания. Армирование в этом случае необходимо каждому ряду кладки. В шов укладывают или стальную сетку с ячейками 30-40 мм, или арматуру (жесткая проволока) сечением не менее 5 мм. Кладку производят с перевязкой — со смещением в 1/3 длины блока. Тычковую перевязку делают после каждого третьего ряда.

Если кирпичный армирующий пояс делают для монтажа мауэрлата, то в кладку сразу замуровывают резьбовые шпильки, их диаметр тот же — 12-16 мм. Шаг — тоже (1000-1500 мм). Чаще вертикальные штыри вмуровывают на всю высоту кирпичного армирующего пояса. Готовую кладку аналогично защищают рубероидом.

Если кирпичному зданию не всегда требуется дополнительная защита, то будущим хозяевам домов из популярных, крупных газо- и пеноблоков придется узнавать о том, как сделать армопояс. Только эта конструкция защитит дом от неприятных и опасных неожиданностей, позволит владельцам не задумываться о потенциальных нагрузках, «капризах» грунта и серьезных внешних воздействиях.

В завершение темы армирующего пояса — видеоматериал о самом главном:

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Виды

Существует 4 вида армопояса:

• ростверк;
• цокольный;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Фомка/ломик.
12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Как правильно сделать армированный пояс

Армированный пояс — для чего нужен? Как сделать? Ошибки и советы профессионалов!

Армированный пояс – это строительная конструкция, позволяющая правильно распределить общую нагрузку на несущие стены и укрепить их, соединив в единую конструкцию. Армопояс для решения таких задач выполняется из бетона или кирпича. Он обязательно требуется на блочном фундаменте (ФБС), под мауэрлат на крыше, под перекрытие на стенах, кладка которых выполнена из газобетона.

 Как делается армопояс из кирпича и бетона?

Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

Заливка армопояса бетоном

Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

Как правильно утеплить армированный пояс?

Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

• используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
• сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
• при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

Пишите ваши вопросы, предложения, замечания в комментариях, чем могу, подскажу!)

 

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка для армопояса

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм. 
2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

 

Схема армопояса под мауэрлат

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.

Армированные пояса: виды и назначение

В общем виде арматурный пояс — это монолитная железобетонная конструкция, опоясывающая несущие или по меньшей мере внешние стены здания. Существует несколько названий для этого элемента: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. д. В любом случае, это каркас или сетка из арматуры, залитая бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка производится вкруговую без перерывов, за один раз.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

1. Укрепляет стены и не даёт им «разъехаться».
2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны стен верхнего.
3. Позволяет избежать неравномерной усадки здания и образования трещин.
4. Выполняет выравнивание кладки за счёт распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
5. Иногда возникают точечные нагрузки вследствие перекосов или ошибок строителей, а применение армопояса позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, этажности здания, вида фундамента и геологических особенностей местности применяют от одного до 4-х армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Скажем сразу, что межэтажные и подкрышный армопояса нужны всегда. В случае монолитного фундамента на плите-подушке, ростверк и цокольный армопояса не нужны.

Также они не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить итак не столь крепкое строение.

Свайный ростверк выполняет функции цокольного армопояса, так что его сооружение вполне рационально. Если под сборный ленточный фундамент ростверк не сделан, то второй пояс можно также не делать, пользы от него не будет, и стоять такому дому недолго.

Виды армированных поясов

Всего существует 4 основных вида армопоясов:

1. Ростверк, или подфундаментный армопояс, а также свайный роствер.
2. Армопояс между фундаментом и стенами здания, цокольный армопояс.
3. Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут уложены плиты перекрытия (межэтажный пояс).
4. Разгрузочный пояс под крышу, к которому будет крепиться мауэрлат.

Если этажность здания возрастает, соответственно, растёт количество межэтажных поясов. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных поясов отдельно.

Ростверк

Ростверк — это нижний, чаще всего подземный армопояс, на который опираются стены ленточного фундамента. Также ростверком называют армопояс, который связывает отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундаментов. В таком случае он чаще всего играет роль цокольного пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, тогда под него необходимо вырыть траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных выбранной для строительства местности. Дно траншеи засыпается песком вперемешку с щебнем, иногда чистым песком, если почва твёрдая и не водянистая.

Высота ростверка обычно составляет 30–50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов поясов, ростверк укладывается под все несущие стены сооружения. Нижний пояс должен быть наиболее крепок, ведь на нём будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьёзные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. д.

Фото 

Арматуру лучше использовать 12–14 мм с поперечной обвязкой 10 мм. Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных прута длиной 6 метров и свариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные куски вяжем проволокой, т. к. сварка меняет прочность арматуры посредством температурного воздействия или, говоря проще, «отпускает» металл.

Далее изготавливаем такую же «лесенку», после чего на концах и посередине свариваем эти лесенки поперечинами, как и раньше. Остальные поперечины вяжем, только вяжем! Так мы получили арматурный каркас, который будет уложен в ростверк. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчётом, чтобы бетон покрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура будет касаться земли или «выглядывать» наружу, она быстро сгниёт и монолитность конструкции будет нарушена.

Это основа дома, и она должна быть крепкой. Лучше делать ростверк с запасом прочности 20–30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона. Впоследствии это окупится.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные столбы в одно целое, не давая им разъезжаться. Также он не позволяет происходить точечной усадке дома, а заставляет «врастать» здание в грунт равномерно и одинаково во всех точках

Однако свайный и столбчатый ростверк часто выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается армопоясом.

Цокольный армопояс

После того как на основательном ростверке построены стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпича, следует снова сооружать армированный пояс. Стены фундамента могут выступать над землёй, могут быть вровень с ней, армопояс строим независимо от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то цокольный пояс можно особо не укреплять. Но мы-то строим «на века», поэтому не будем экономить на долговечности дома и его прочности, однако перерасход нам тоже ни к чему.

Например, принято считать, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если перекрытия — плиты, лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой.

Фото fundament-spb24.ru

Арматуры, в принципе, достаточно и сеточной, т. е. без каркаса. Для сетки используем три продольных прута 12 мм и шаг поперечных прутков делаем 10 см. Высота пояса обычно равна 20–40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет крепче и надёжнее. Не забываем про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась вверх в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но всё равно обязательно используется.

Межэтажный армированный пояс

Межэтажный пояс сооружается для укрепления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Также он не даёт разъехаться стенам, которые стремятся это сделать под действием осевых нагрузок. Ну и, в конце концов, он выравнивает плоскость венца коробки, которая может «гулять» даже при мастере-каменщике.

Межэтажные пояса лучше делать с каркасом из 4-х продольных арматурных прутов 12 мм, высотой 40 см и шириной как у стен, с учётом на теплоизоляцию. Укладывать его необходимо на все несущие стены. Многие утверждают, что только ростверк нужно класть под все стены, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армопояс лучше делать по всем стенам.

Подкрышный или мауэрлатный армопояс

Это также достаточно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку от стропильной системы, фронтонов и крыши в целом. Во-вторых, он позволяет надёжно закрепить мауэрлат. В-третьих, он, опять-таки, выравнивает горизонталь коробки, что немаловажно для удачного возведения стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Выполняется последний армопояс по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, тогда пояс монтируют по периметру внешних стен, а если стропила наклонные, то не помешает и кладка на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и лежень.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка, как правило, выполняется из досок, которые собираются в щиты на земле и крепятся к стене на быстрый монтаж. Иногда доски прошиваются арматурой и стягиваются сваркой путём приваривания набалдашника. Также эту роль может выполнить стальная проволока, которая продевается в просверленные заранее отверстия и стягивается рычагом из арматуры или металлического прутка.

Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или доски. Вообще способы укрепления опалубки зависят от способов заливки: если литье будет производиться с достаточной высоты, тогда опалубку следует укреплять максимально. Если заливать бетон будут из вёдер, тогда такая перестраховка не понадобится. Особое внимание должно уделяться стыкам щитов, углам и поворотам.

Наибольшую нагрузку принимает нижняя часть опалубки, поэтому иногда она прибивается арматурой с приваренной перемычкой, не позволяющей доске отходить от стены.

Арматурный каркас укладывают таким образом, чтобы прутья были со всех сторон закрыты слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, целесообразно использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Переноситься такая воронка должна подъёмным краном.

Основы монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы описаны подробно в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом». Про выбор цемента можно почитать в статье «Как выбрать цемент». Единственное замечание относительно работ по литью в опалубку на высоте — это вопрос безопасности. Также следует аккуратно производить вибрацию, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Снимается опалубка фомкой или ломиком. В жаркую погоду это можно делать через сутки, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна использоваться не ниже М400.

Итак, вы выяснили:

1. Армопояс — необходимый элемент системы несущей конструкции.
2. Армопояса бывают нескольких видов, и все они необходимы при определённых обстоятельствах.
3. Армопояс не является консткрукционно сложным элементом.
4. Стоимость армированного пояса оправдывает полученные выгоды.

Конечно, лучше чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей этого конструктивного элемента, а также его изготовлением занимались опытные специалисты. Это та часть, переделать которую практически невозможно, а функции она выполняет важные. Поэтому экономить лучше на чём-то другом: обоях или перилах на крыльце, но не на армопоясе.

Устройство для укрепления стомы Пояс для колостомы

Устройство укрепления стомы пояс для колостомы

Название продукта:	Ремень для восстановления стомы
Тип продукта:	поясная скоба
Материал:	Ткань эластичная
Размер:	70 мм, 90 мм
Цвет:	светло-коричневый
Характеристика:	удобная и дышащая, хорошая эластичность
Логотип и дизайн:	Steadlive или индивидуальный
MOQ:	500
Время выборки:	2-3 дня при достаточном запасе
Время выполнения:	В зависимости от количества заказа, чтобы определить время доставки.Около 2-30 дней.
Платеж:	Т / Т, Вестерн Юнион, ПайПал
Заявление:	Больница, открытая, в доме.
Упаковка:	Пакет, картон и упаковка на заказ
Способ доставки:	EMS / DHL / воздух / море

Этот продукт применяется для увеличения времени износа опорной плиты и предотвращение мешок сдвиг колостомы и опадают для пациентов физической активности.

Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd была основана в мае 2003 года и расположена в зоне развития высоких технологий Ист-Лейк в Ухане. Это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве и поставке потребительских медицинских товаров. Наши производственные линии включают уход за колостомами, уход за недержанием и медицинские перевязочные материалы.
После лет развития компания и продукция были одобрены ISO9000, ISO13485 и FDA.В 2014 году мы выиграли национальный сертификат высокотехнологичного предприятия. Компания получила множество национальных патентов на изобретения и полезные модели. Медицинский гидроколлоид, разработанный нами, был пионером в Китае и получил патент на изобретение. Медицинские продукты Sitaili, такие как мешок для колостомы, мешок для мочи и медицинская клейкая лента, экспортировались в США, Европу, Австралию, Африку, Юго-Восточную Азию и так далее.
Мы, , настаиваем на философии «ориентирована на людей, ориентирована на горячее сердце».Мы настойчивы в науке, строгом и прагматичном рабочем подходе. Мы прилагаем огромные усилия для сохранения здоровья, проявляя энтузиазм и упорство.

а. 1 штука в 1 полиэтиленовом пакете;
г. 500 шт. В 1 коробке;

Размер коробки: 65 * 75 * 12 мм
Размер коробки: 65 * 39 * 39 см
Или по желанию заказчика.

1, Компания Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd является производителем или торговой компанией?

Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd была основана в 2003 году и расположена в зоне развития высоких технологий Восточного озера с удобным транспортным доступом. Мы являемся первой компанией в Китае, которая производит мешки для стомы и другие продукты для ухода за недержанием. У нас есть патент на гидроколлоид. Мы основной экспорт в Азию, Европу, Америку и некоторые страны Африки.

2, как завод и технологический отдел?

Мы являемся фабрикой площадью 8000 квадратных метров и более 200 профессиональных сотрудников, мы занимаемся разработкой и производством гидроколлоидов, мешков для стомы, мешков для уростомы, мешков для мочи, средств ухода за недержанием, товаров для инвалидов, повязок , подгузники для взрослых и другие аналогичные медицинские товары в течение многих лет, Все товары соответствуют международным стандартам качества.

3, образцы доступны?

Образцы доступны, в то время как вы любезно просите оплатить стоимость доставки образцов.

.

Конструкция и технические формулы ремня ГРМ, клинового и плоского ремня

Поставщики клиновых ремней Ниже приведены ссылки на области применения и конструкции механических клиновых ремней, а также другие полезные данные. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, пропуски неработающие ссылки, сообщите нам об этом — Отзыв Хотите внести свой вклад в этот раздел? См. Премиальную программу для издателей Клиновые ремни (также стилизованные под клиновые ремни, клиновые ремни или, реже, клиновые канаты) решили проблему проскальзывания и выравнивания.Теперь это основной ремень для передачи энергии. Они обеспечивают наилучшее сочетание тяги, скорости движения, нагрузки на подшипники и длительного срока службы. Как правило, они бесконечны, а их общая форма поперечного сечения трапециевидная (отсюда и название «V»). V-образная форма дорожек ремня в сопрягаемой канавке шкива (или шкива), в результате чего ремень не может соскользнуть. Ремень также имеет тенденцию заклиниваться в канавку при увеличении нагрузки — чем больше нагрузка, тем сильнее заклинивающее действие, что улучшает передачу крутящего момента и делает клиновой ремень эффективным решением, требующим меньшей ширины и натяжения, чем плоские ремни.Клиновые ремни превосходят плоские ремни с их малым межосевым расстоянием и высокими передаточными числами. Предпочтительное межосевое расстояние больше, чем наибольший диаметр шкива, но менее чем в три раза больше суммы обоих шкивов. Оптимальный диапазон скоростей составляет 1000–7000 футов / мин (300–2 130 м / мин). Для клиновых ремней требуются шкивы большего размера из-за их более толстого поперечного сечения, чем для плоских ремней. Для требований высокой мощности два или более клиновых ремня могут быть соединены рядом друг с другом, образуя конструкцию, называемую V-образной, и движущиеся на соответствующих шкивах с несколькими канавками.Это называется многоклиновой ременной передачей (или иногда «классической клиноременной передачей»). Клиновые ремни могут быть полностью однородными из резины или полимера, или могут иметь волокна, внедренные в резину или полимер для прочности и усиления. Волокна могут быть из текстильных материалов, таких как хлопок, полиамид (например, нейлон) или полиэстер, или, для большей прочности, из стали или арамида (например, тварон или кевлар).

.

Детализация арматуры в балках согласно IS 456-2000

Детализация арматуры в балках

• Балка несет поперечные внешние нагрузки, которые вызывают изгибающий момент, поперечные силы и в некоторых случаях скручивание
• Бетон прочен на сжатие и очень слаб на растяжение.
• Стальная арматура противодействует растягивающим напряжениям в железобетонных балках.
• Используются стержни из мягкой стали или деформированные стержни или стержни с высоким пределом текучести (HYSD).
Стержни
• HYSD имеют ребра на поверхности, что увеличивает прочность сцепления как минимум на 40%

Виды балок

Классы балок:

На основе формы балки

• Балка прямоугольная
• Г-образная балка
• Балка круглой формы
• Балка Т-образная

Когда балка спроектирована с перекрытием, называемым балкой перекрытия или Т-образной балкой, обеспечивается усиление, как показано на рисунке ниже.Балка, как правило, проектируется как простая балка, но сверху предоставляется дополнительное усиление с помощью плиты, чтобы она вела себя как тройник.

Рис.1: Детали среднего пролета тройника.

Рис.2: Детали перекрытия-балки

Согласно вспомогательным условиям

Одноопорные, неподвижные, неразрезные и консольные балки

На основе закладной арматуры

Одинарное усиление

Арматура предназначена для сопротивления растягивающим напряжениям из-за изгиба и сдвига в балках для однократно армированных секций.

На практике для балок с одной арматурой на сжатой поверхности балки предусмотрены два дополнительных стержня, чтобы хомуты можно было связать стержнями. Эти дополнительные арматуры имеют номинальный диаметр 8 мм или 10 мм.

Двойное усиление

, когда глубина сечения ограничена по причинам, таким как архитектурные причины или цокольный этаж, сечение балки спроектировано как балка из дважды армированного бетона.

Эти стержни должны выдерживать сжимающие напряжения и снабжены усилением на сжимаемой поверхности.

Балки, подвергающиеся кручению, получают дополнительную продольную и поперечную арматуру, чтобы противостоять изгибающим и касательным напряжениям, возникающим из-за кручения.

Виды армирования балок

Обычно балка состоит из следующих стальных арматур:

• Продольная арматура на растяжении и сжатии.
• Сдвиговая арматура в виде вертикальных хомутов и / или изогнутых продольных стержней.
  • Усиление боковой грани стенки балки, предусмотренное, когда глубина стенки балки превышает 750 мм.
  • Распределите минимум 0,1% площади полотна поровну на двух сторонах на расстоянии не более 300 мм или толщины полотна, в зависимости от того, что меньше.

Усиливающая крышка в балке

• Минимальное покрытие в балках должно быть 25 мм или не должно быть меньше большего диаметра стержня для всей стальной арматуры, включая звенья.
• Номинальное покрытие, указанное в таблицах 16 и 16A стандарта IS456-2000, должно использоваться для удовлетворения критериев долговечности.

Стремена

Этот тип арматуры действует против поперечной силы. В балках предусмотрены следующие типы хомутов:

Рис.3: Типы хомутов в балках

Крючки и отводы стандартные

Как правило, крепление стального стержня осуществляется в виде изгибов и крюков при условии, что прямая длина стержня недостаточна для образования стержней.

Кроме того, величина анкеровки изгиба стержня принимается равной 4 диаметрам стержня на каждые 45 ⁰ изгиба, подвергнутого максимуму 16-кратному диаметру стержня.

Кроме того, спецификации для детализации арматуры в балках приведены в пункте 26.5.1 IS 456-2000. Наконец, стандартные изгибы и крюки, необходимые для арматурных стержней, показаны на рисунке ниже.

Рис.4: Стандартные изгибы и крюки в балках

Сокращение арматуры в балках

Как правило, сокращение арматуры выполняется вдоль пролета балки в зависимости от изгибающего момента в сечении. Кроме того, длина анкеровки или развертки, необходимая для опоры, обеспечивается во время сокращения арматуры.

Кроме того, в п. 26.2 IS 456-2000 указана длина анкерного крепления, необходимая для основной арматуры при растяжении и сжатии.

Наконец, на рисунке 5 показаны типичные детали сокращения арматуры консольных и неразрезных балок.

Рис.5: Типичные детали сокращения арматуры в балках

Длина развертки (Ld)

На рисунке 6 представлена ​​подробная информация о необходимой длине анкеровки для основной арматуры при растяжении и сжатии:

Рис.6: Типовые детали длины анкеровки арматуры в балках

На рисунке 7 приведены спецификации усиления балок в соответствии с SP34:

.

Рис.7: Детализация арматуры по IS 456-2000

График гибки прутка

• Чертежи обычно включают схему гибки стержней
График гибки
• должен указывать длину и номер стержня, положение и форму стержня

.Ремень привода ГРМ

с проволочным армированием

ремень ГРМ транспортный с проволочной арматурой.

1 кв. Вы фабрика или торговая компания?

A: Мы являемся фабрикой по интеграции промышленности и торговли.

2 кв. Могу ли я заказать образец?

A: Да, после подтверждения цены мы приветствуем заказ образца для тестирования и проверки качества.Допускаются смешанные образцы.

3 кв. Как насчет времени выполнения заказа?

A: образец требует 5-7 дней, время массового производства составляет 15-30 дней для количества заказа больше, чем MOQ

4 кв. У вас есть ограничение MOQ?

A: только 100 шт. (Для проверки образца также доступен только 1 шт.)

Q5. Какие файлы вы принимаете для печати?

A: PDF, AI, JPG

Q6.Можете ли вы сделать для нас дизайн упаковки?

A. Да, у нас есть профессиональная команда, имеющая богатый опыт в разработке и производстве дисплеев. Просто поделитесь с нами своими идеями, и мы поможем воплотить их в жизнь. Отправьте нам изображения с высоким разрешением, свой логотип и текст и расскажите, как вы хотите их расположить. Мы отправим вам готовые файлы для подтверждения.

Q7. У вас есть ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
A: Да, есть. Мы обеспечиваем послепродажное обслуживание 7/24.
Мы уважаем каждого клиента как своего друга, независимо от того, откуда он родом, и мы хотим укрепить дружбу. Мы стремимся быть надежным партнером наших клиентов в Китае!

.